Ремонт электроинструмента своими руками

Ремонт электроинструмента своими руками отличается от ремонта в специализированных мастерских, объективной оценкой целесообразности ремонта. Возможностью выбора оптимального соотношения стоимости подлежащих замене деталей, расходных материалов к стоимости нового изделия.

Кроме того, ремонт электроинструмента своими руками позволяет в ряде случаев быстро восстановить работоспособность часто единственного, но так необходимого инструмента, что в запарке строительных работ, дорогого стоит.

Ремонт статора болгарки

Stator

Ремонт потребовался болгарке из комплекта Komfort SP 883. Подобные наборы только внешне выглядят как настоящий инструмент, но для серьёзной работы они не годится, а их применение порождает массу дополнительных проблем, но иногда приходится работать и таким инструментом.

Prozvon-katushek

Mesto-soedineniya-provodov-v-katushke-statora

Провод катушки не соединен, спаян, а именно залужен на небольшом отрезке (2-3 мм). Зачем это было сделано, так и осталось загадкой.

После прозвонки была выявлена неисправность, обрыв одной из катушек статора. Намотка сделана небрежно, не увязана, есть вмятины, но удивило другое, то что небольшой участок одного из проводков оказался залуженным. Трудно сказать с какой целью это было сделано, но я воспользовался китайской подсказкой. Использовал часть катушки с наибольшим сопротивлением в качестве основной.

Soprotivlenie-katushek

Как видите, сопротивление “родной” катушки 9,6 Ом, укороченной 8,8. Разница менее Ома (0,8). С точки зрения электромеханики, разброс параметров более 2% недопустим, но если кто-то занимался ремонтом светодиодных ламп то знает что разброс параметров отдельных элементов, собранных в единую цепь для китайских изделий, обычное явление.

Конечно, не стоит надеяться что УШМ после такого ремонта будет долго работать, но для выполнения определенной задачи ресурса работоспособности должно хватить. Так и случилось, болгарка поле ремонта уже проработала несколько десятков часов и не собирается “умирать”.

Ремонт якоря своими руками

Rotor

Теоретически возможен, но дело – это хлопотливое, требует усердия, а результат не предсказуем. К тому же такой ремонт неоправдан экономически. Давайте считать:

Придётся покупать как минимум 1 кг проволоки, меньше не продают, 600-1000 руб. Лак для пропитки обмоток типа: МЛ-92, ФЛ-98, эпоксидки, ещё 120-180 рублей. Электрокартон 1 кг 140-190 руб. Итог, 860-1400 рублей. Для ремонта потребуется лишь небольшая часть приобретенных материалов. Другая часть со временем выкинется или застрянет мёртвым грузом в кладовке, а между тем новый якорь для большинства моделей стоит 450-2500 рублей и только для некоторых моделей его цена может зашкаливать за 8000.

Ремонт кнопки включения

Вся технология ремонта показана на примере кнопки FA2-4/1 ВЕК-6, но тип модели в этом случае, не имеет значения. Все конструкции пусковых кнопок для электроинструмента принципиально одинаковы, но вместе с тем даже кнопки одного типа могут конструктивно отличаться. Иногда, очень даже существенно.

Knopka-FA2-4-1-VEK-6

Лучший способ “лечения” подобных устройств, замена на новые, подходящие по размерам и мощности. Купить их можно в интернет магазине, стоимость 150-350 рублей, но как отмечалось в начале статьи иногда время не терпит. Поэтому корпус выключателя придётся разбирать.

Razobrannyj-korpus-knopki

Корпус состоит из основания в котором находится основная масса деталей и крышки. Две половинки корпуса скреплены с помощью защелок, которые хоть и не сразу, но всё-таки можно разъединить. Не беда, если некоторые защелки при разборке будут поломаны при сборке их заменит клей.

Для восстановления работоспособности кнопки достаточно очистить детали от грязи, пыли, тонкой наждачкой снять нагар на контактных площадках, смазать небольшим количеством густой смазки трущиеся поверхности, собрать и если пластиковый корпус не слишком поломан, установить его в соответствующее гнездо корпуса инструмента. Отремонтированная, таким образом, кнопка будет работать ещё несколько лет.

Как подключить пусковую кнопку

Приводить маркировку для каждой отдельной модели не имеет смысла. Благодаря непредсказуемости азиатского мышления в каждом конкретном случае она наверняка будет отличаться. Поэтому укажу общие отличительны признаки, некий алгоритм, руководствуясь которым можно подключить любую пусковую кнопку.

Skhema-podklyucheniya-knopki-FA2-4-1-VEK-6

В принципе, даже на картинке видно что к чему подключено, но а если что то неясно то читайте текст.

  1. Входные клеммы отличаются круглой формой, наличием винтиков для фиксации проводников входного напряжения.
  2. Клеммы для подключения катушек статора хотя бы одна из них, совмещены с клеммами для подключения конденсатора, но даже если они разнесены, помните, что искрогасящий конденсатор подключается параллельно питающей линии, а определить его клеммы можно прозвонкой с помощью тестера. Каждая клемма под конденсатор соединена с одним из выводов подключения катушки статора. Обратите внимание, что всё выше написанное в п. 2 справедливо только для коллекторного двигателя!
  3. Провода от щёток подключаются к 2 диагонально противолежащим разъемам расположенных на корпусе тумблера реверса.
  4. К 2 оставшимся подключают выводы 1 и 2 катушек статора. От того к каким именно контактам подключена каждая пара, работоспособность инструмента не зависит. Просто изменится направление вращения патрона. Если вы привыкли к определенному положению рычажка реверса, а направление вращения изменилось, поменяйте положение проводов каждой пары.
  5. У некоторых используемых конденсаторов (XYES 224332) предусмотрена  технологическая утечка на землю. В этом не было бы ничего нового и странного если бы проводник заземления был, но за его отсутствием сток просто подключили к статору.
Skhema-podklyucheniya-kondensatora-XYES-224332

На фото, видно, что от середины конденсатора отходит белый проводок, это и есть проводник технологической утечки (потенциала 110 В). К другому концу проводника припаян небольшой кусочек (см. 10-15) оголенной проволочки, которая воткнута в одно из отверстий корпуса статора. Куда будет стекать заряд вопрос, наверное, риторический.

Схема переключателя реверса

Принцип реверса заключается в одновременном изменении порядка подачи питающего напряжения на якорь и катушки статора т. е. в одном из положений переключателя оборотов электрический ток течёт по цепочке: фаза → 1-я катушка статора → 1-я щётка → обмотка ротора → 2-я щётка → 2-я катушка статора → ноль. При переключении тумблера реверса направление электрического тока поменяется и ротор будет вращаться в другую сторону.

Podklyuchenie-reversa

Казалось бы, что для обратного направления вращения ротора достаточно изменить положение вилки, поменять ноль на фазу или наоборот. Попробуйте, ничего не получится. Потому что положение физической нейтрали, которое зависит от направления (смещения) намотки катушки якоря и угла расположения щёток относительно коллекторных пластин, остаётся неизменным.

Кстати, изменение направления вращения может оказаться сюрпризом для тех кто заменил ротор на “неродной” аналог, подходящий по размерам. Если направление вращения электродвигателя имеет принципиальное значение то проблема легко решается путём перекидывания выводов обмоток статора.

Ремонт тумблера реверса

Казалось бы, этот несложный механизм не может поломаться, оказывается, ещё как может. Электроинструмент чаще всего работает в условиях повышенной запылённости. Вся эта грязь проникает в детали инструмента со временем откладывается, шлакуется на них однажды рычажок реверса перестаёт перемещаться. Попытки сдвинуть его чрезмерным усилием ни к чему хорошему не приведут, рычаг просто сломается.

Есть два варианта ремонта механизма реверса:

  • Замена тумблера. Хотя устройство переключателя оборотов вполне самодостаточно, но конструктивно оно соединено с пусковой кнопкой в одно единое изделие и отдельно не продаётся. Поэтому в случае фатальной поломки, например, поломки рычажка переключения приобретать придётся весь выключатель в сборе.

Razobrannyj-pereklyuchatel'-oborotov

  • Разборка и чистка существующего устройства. Корпус переключателя оборотов так же как и корпус пусковой кнопки состоит из двух частей скрепленных между собой защелками, но разбирается реверс намного проще. После чистки и смазки, всё чему надо, начинает двигаться легко и плавно.

Соединение проводников с деталями электроинструмента

Konnektor

В качестве коннекторов во многих электроинструментах применяется клинообразная латунная пластинка. Удержание провода происходит за счёт сжимания двух половинок по мере заталкивания разъёма в предусмотренное отверстие.

Чаще всего такое соединение обеспечивает надежный контакт в течение длительного времени, но под воздействием вибрации и по мере старения пластмассы, провода всё чаще начинают выпадывать из разъёма. Причём оголенный наконечник провода может оставаться в отверстии и поверхностный визуальный осмотр не выявит никаких неисправностей.

Raspajka-kontaktov-na-kryshke

Избавится от этой проблемы можно с помощью припаивания проводников непосредственно к токоведущим пластинам или к проводам катушек. Конечно, это несколько затруднит возможный демонтаж в будущем, но зато избавит от досадных поломок в настоящем.

Износ и замена щеток

Естественный износ наиболее распространенная неисправность, электроинструментов связанная со щетками, но не единственная. Бывает, что они вроде бы без видимых причин электрощётки вдруг начинают интенсивно выкрашиваться. Причины самые разные: плохое спекание графитовой массы, вибрация ротор, попадание абразивных загрязнений, но какими бы ни были причины износа, детали надо менять.

 

Skolataya-shchyotka

Иногда от щёток отпадывают целые куски, но даже в таком виде щётка сохраняет работоспособность в течение длительного времени.

Как выбрать электрощётки для электроинструмента

Хорошо если повезёт, удаться найти оригинальные изделия, но так бывает далеко не всегда. Придётся выбирать из того что есть, руководствуясь следующими соображениями:

  • Для коллекторных электродвигателей подходят только графитовые и угольно-графитовые щётки марок: Г4; Г30; Г31; Г33МИ; Г33И; Г41М; Г42. Распространенная ошибка, установка на замену медно-графитовых электрощёток. Такие изделия применяются в генераторах и рассчитаны на большие токи.

SHCHyotka

Распознать хотя бы приблизительно, марку материала можно по тактильным ощущениям (на ощупь). Более мягкий графит, напоминает мыло, а твёрдые марки, пемзу.

  • При замене меняются обе щетки, даже если одна из них выглядит пригодной.
  • В специализированных интернет-магазинах есть электрощётки разных размеров, но если нужных габаритов не нашлось выбирайте те что несколько толще и выше их можно будет доработать, а вот длину лучше не трогать, она должна более-менее соответствовать оригиналу.
Grafitovye-shchyotki

У поводка щётки коннектор может быть самой разной конфигурации и формы: поводок – флажок, клемма – мама, клемма – папа, пятак – зацеп, пятак – уши или как на фото, пружина – пятак.

  • Выбор по типу коннектора. Собственно, нужный разъём можно и припаять, а вот с прижимными пружинками не так всё просто. При увеличении прижима уменьшается искрение, но возрастет износ щёток, а если они сделаны из достаточно жесткого материала то велика вероятность пропиливания коллекторных пластин. Определить на глазок степень прижима у неискушенного человека вряд ли получится. Поэтому используйте старые пружины.

В статье описаны далеко не все причины поломок электроинструмента. Писать обо всём сразу, это значит ни о чём конкретно. Надеюсь, что приведенные рекомендации помогут вам сделать ремонт электроинструмента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.