Установка межкомнатных дверей

Когда покупают двери, то прежде всего обращают на дизайн дверного полотна, но установка межкомнатных дверей, это прежде всего, правильный монтаж дверной коробки. Надежная и долголетняя эксплуатация дверей возможна только тогда, когда правильно подогнанная створка плотно прилегает к раме, надежно и верно установленной в дверном проеме. Сам процесс установки достаточно простой и не требует специальных навыков и инструментов. Вместо лазерного уровня вполне, можно обойтись элементарным грузом на ниточке, а отвертка и молоток есть в каждом доме. Единожды поставив стандартную межкомнатную дверь в стандартной квартире, последующие вы будете устанавливать, что называется с закрытыми глазами.

Mechkomnatnaya_dver

Ещё перед тем как идти покупать двери нужно четко знать ответы на некоторые вопросы:

Levaya_dver Pravaya_dver

 

  • В какую сторону будет открываться дверь? У правой, петли справа.  У левой, слева. Открываются двери на себя соответственно правой или левой рукой.
  • Какова ширина и высота проема? Замер производится вверху, низу по ширине и в двух местах по высоте. Если размеры не совпадают, то в качестве действительных принимается наименьший по ширине и наибольший по высоте.
  • Какова толщина стен? Некоторые конструкции дверных коробок сделаны под определенную толщину стен.

Primykaюshaya_stvorka Neprimykaюshaya_stvorka

  • Насколько плотно должны закрываться двери? Вопрос только кажется нелепым. На самом деле, в большинстве случаев, особенно плотного примыкания створок не требуется, поэтому подойдет непримыкающая створка, которая имеет ровный без выреза край. Для улучшения звукоизоляции нужно выбирать примыкающие створки, имеющие большую площадь соприкосновения с коробкой.

Другие вопросы, возникающие при выборе межкомнатных дверей, то же не менее важны, но они скорее дизайнерского характера и определяют внешний вид изделия и на установку не влияют. О это рассказывается в статье «Какие межкомнатные двери лучше выбрать для квартиры«.

Установка межкомнатных дверей основные этапы работы

Vystavlyaem_ramu_po_urovnю

  • Откосы проема должны быть предварительно выровнены. Сколы и выбоины заполнены гипсовым или цементным раствором.
  • Уровнем и отвесом определяют вертикаль стоек рамы. Предварительно закрепляют её деревянными клиньями.
  • Используя угольник, проверяют угол между вертикальными стойками рамы и горизонтальной верхней балкой. Полную уверенность в правильной установке рамы, дает проверка длины двух диагоналей, они должны быть равны.

Proveryaem_ugly Zabivaem_klinya Sverlenie_ramy

  • Просверливают отверстия в стойках, их должно быть как минимум два на каждом стояке. Одно, отверстие в 20 см. над уровнем пола, другое в 20 см. от верхней балки.
  • Проецируем отверстия с рамы на стену и сверлим их. Диаметр и глубина зависит от размеров дюбелей.

Sverlim_stenu Kreplenie_na_dюbelya Naveshivaem_polotno

  • В подготовленные отверстия вбиваются распорные дюбеля. Здесь, очень важно соизмерить силу удара. Дюбель должен фиксировать, но не деформировать раму.
  • На петли навешивается дверное полотно. Проверяется сохранность рамой горизонтали и вертикали, плотность прилегания створки. При необходимости производится корректировка путем вбивания или освобождения корректирующих клиньев. Подгонка может занять длительное время, но именно на этом этапе происходит окончательное выравнивание рамы.
  • Створка снимается, а рама оклеивается малярным скотчем.

Ustanavlivaem_rasporki

  • Для того чтобы пена не сдавила выверенную коробку, устанавливаются распорные деревянные клинья, длина которых на 1 – 2 см. больше ширины проема, рама блокируется в 3 – 4 местах. Для того чтобы не повредить поверхность, под клинья нужно подложить любой мягкий материал. Многие, пропускают этот этап или не снимая дверного полотна прокладывают периметр примыкания ограничительными плашками (спичками).
  • Проем заполняется монтажной пеной, на половину глубины. Очень желательно использовать пену, которая и после высыхания остается эластичной, это позволит сохранить её целостность от неизбежных вибраций.

Nanesenie_peny Srezaem_izlishki_peny Ustanavlivaem_zaglushki Krepim_nalichniki

  • Когда пена станет твердой, её излишки срезаются.
  • Просверленные отверстия в раме заглушаются специальными, подходящими по цвету заглушками.
  • Наличники подпиливаются под углом 45°, на нужную длину и закрепляются между собой с помощью эксцентриковых стяжек со стороны примыкающей к стене.

Nanesenie_kleya

  • Крепление наличников к раме. Есть два способа крепления наличников к коробке. Первый, самый простой с помощью маленьких (финишных) гвоздей, которые затем притопляют, а оставшуюся ямку шпаклюют. Другой способ более аккуратный. В каналы, вырезанные в раме, наносится монтажный клей к которому приклеивают наличники. Образовавшуюся щель, между стеной и наличниками, промазывают акриловым герметиком по всему периметру.
Nabor_dlya_vrezki_zamkov

Набор для установки врезных замков состоит из: направляющего сверла диаметром 6 мм; кольцевой пилы диаметром 54 мм; сверла перового диаметром 22 мм.

  • Полотно снова навешивается. Устанавливаются дверные ручки и замки. При монтаже замков удобно использовать набор инструментов, специально предназначенных для врезки замков. Купить такой набор можно в любом магазине стройматериалов.

Другая технология установки дверной коробки

Есть и другая технология установки рамы. Этот способ используется когда перепады размеров по ширине проема слишком большие, а их выравнивание, по каким — то причинам, невозможно.

Ustanovka_regulirovochnyx_vintov

В стены, с помощью дюбелей вворачиваются регулировочные винты, по три на каждом стояке.

Vyveryaem_regulirovochnye_vinty

Предварительно, вылет винтов устанавливается по уровню.

Vyveryaem_rasstoyanie_mechdu_vintami

Расстояние между двумя противолежащими винтами складывается из наружного размера ширины коробки, к которому прибавляют 14 мм.

Otmechaem_metki_na_rame

На вертикальные стояки рамы проектируется расположение винтов, ввинченных в стену.

Kreplenie_montachnoy_planki

Затем к раме крепятся монтажные планки.

Rama_ustanovlena

После чего, устанавливается коробка, производится необходимая корректировка с помощью регулировочных гаек, а затем окончательная фиксация рамы.

Некоторые вопросы и замечания возникающие при монтаже межкомнатных дверей

Montach_dverey

  • Зазор между створкой и полом может быть 10 – 25 мм. Ниже осаживать дверь не стоит, по соображениям сохранения оптимального воздухообмена, о чём подробно рассказывается в статье “Системы вентиляции и очистки воздуха в квартире”. Всё таки квартира, это не подводная лодка, а отдельные помещения не герметизированные отсеки.
  • Зазор между рамой и створками 3 – 5 мм.
  • Монтажная пена, попадая на лакированные поверхности, вызывает их разрушение, поэтому перед началом работ следует запастись средством для удаления незатвердевшей полиуретановой пены.
  • Если возникла необходимость перекраски дверей в другой цвет, то дверное полотно нужно снять и окрашивать его только в горизонтальном положении, иначе небольшая экономия времени, обернется неряшливым внешним видом.